日前，记者去内蒙古博物院“探宝”，典藏部马颖自豪地推荐了一件绣花夹衫。她说：“古代服饰以绫、罗、绸、缎最为人们熟知，后来用于形容衣料的华美与贵重。这四种丝织物中，绫、绸、缎从古至今较为常见，而罗却鲜见于大众视野，人们往往只闻其名不知其物。我们博物院珍藏的这件元代绣花夹衫就是罗的材质，无论是质地还是上面的刺绣，都令人叹为观止。”

　　绣花夹衫出土于乌兰察布市察右前旗元代集宁路古城遗址，面料为棕色四经绞素罗，款式为直领，对襟，广袖。四经绞罗以蚕丝做原料，纯手工织造，工序特别复杂，其中关键的一环是穿综，需要将经线交叉后穿过综眼，过程极为精细。经密的大小直接影响开口的清晰度与经线的摩擦程度，经密越大，绞综与经线、绞经与地经之间的摩擦就越剧烈，再加上软综容易互相缠绕，每绞一次，都要用手指整理清楚，这就严重影响了织造的速度，一个熟练织工每天只能织造5厘米，织完一匹罗往往需要半年多的时间。

　　绣花夹衫最精彩处是表面的刺绣，花纹图案多达99组，尤其两肩及前胸刺绣的一对鹭鸶，长37厘米、宽30厘米，背景衬以生机勃勃的荷叶、粉莲、灵芝等，这是当时流行的“满池娇”纹样。

　　“满池娇”是刺绣中描绘池塘风貌的纹样,由莲花、莲叶与禽鸟构成。元代诗人张昱在《宫中词》中说：“鸳鸯鸂鶒（xī chì）满池娇，彩绣金茸日几条”，由此可见，满池娇的主题是池塘小景。满池娇纹样因闲适的情趣和象征幸福美满的寓意颇受古人喜爱,并被广泛运用于金石器皿、织绣文画中。

　　文献记载，刺绣始于虞舜时期，《礼记·月令篇》有“文绣有恒”的记载，这里的“文”指画，古代祭祀礼服上衣的图案是画上去的。春秋战国时期，刺绣工艺趋于成熟，有龙凤虎等动物图案。汉代，经济繁荣，百业兴盛，丝织业尤为发达，刺绣品开始展露艺术美，纹样多为波状云纹、飞翔的凤鸟、飞奔的神兽，以及带状花纹、几何图案等，针法以锁绣为主，整幅图景光滑平顺。隋唐时期的刺绣沿袭了汉代锁绣，但针法开始转变，以平针为主，辅以其他多种针法，多种色线，绣底质料也不再局限于锦帛和平绢。宋代是手工刺绣的高峰时期，设立了有300多名绣工的文绣院。皇帝宋徽宗又设绣画专科，纯欣赏性刺绣以仿绣书画为长，多以名人作品入绣，追求绘画趣致和境界，仅“平针绣”就创出许多新针法，有齐针、缠针、套针、接针等，南宋时期，刺绣针法已达十五六种。

　　到了元代，观赏性刺绣继承了宋代写实的绣理风格，元大都(北京)设立了文绣局，全国各地也广设绣局。贵族喜欢用金线刺绣，这个时期金线绣得到很大发展。元代流行贴绫绣刺绣针法，即采用加贴绸料并加以缀绣，这样绣出的图案有立体感。这些风格华丽奢侈的绣法主要为皇家和贵族所用。

　　元文宗皇帝的御衣上刺绣有满池娇图案，元代书画家柯九思在《宫词十五首》中写道：“观莲太液泛兰桡，翡翠鸳鸯戏碧苕。说与小娃牢记取，御衫绣作满池娇。”柯氏自注：“天历间，御衣多为池塘小景，名曰‘满池娇’。”注文中的“天历”是元文宗图帖睦尔的年号。

　　满池娇纹案的雏形出现于辽代，当时的刺绣品中多见莲塘中飞雁的莲塘小景。南宋出现“满池娇”一词，吴自牧在《梦粱录》中记载临安夜市售卖的物品有“挑纱荷花满池娇背心”。

　　绣花夹衫上还刺绣有鹿与野兔纹样，是辽金时期流行的“春水秋山”纹样的主角。“满池娇”与“春水秋山”纹样结合成为固定纹样，一直延续到明清时期，是多种文化相互碰撞与融合的结果。满池娇图案反映在丝绸上最细致、完整的就是文中的绣花夹衫。

　　绣花夹衫从图案纹样的设计到布局，再到每一帧图案精湛的绣工，使得每一景、每一物皆活灵活现、绚丽多姿，彰显了元代丝绸刺绣的高超技艺，为研究当时织绣工艺提供了实物资料，具有极高的历史价值。

　　绣花夹衫

　　面料为棕色四经绞素罗 款式为直领，对襟，广袖。

　　(本版图片由内蒙古博物院提供）