生产队时期，呼和浩特大多数村子都种黄豆；粮田队种了交公粮，蔬菜队种了分给社员。

　　黄豆最主要的用途是榨油、做酱、酿造酱油、加工豆制品，其次还能生豆芽。在没有零食的年代，如果大人非常慷慨地从凉房舀回一碗黄豆，倒在大铁锅里噼噼啪啪炒熟给小孩儿吃，那简直是一件欢天喜地的事儿。而大多时候，只要提出吃炒黄豆的要求，大人总说太浪费，得留着，过年时换豆腐、生黄豆芽、煮菜豆子用。

　　黄豆实在可亲可爱，是我们日常生活不可或缺的。不管贫富，谁敢说自己不需要黄豆的呵护。记得小时候村里办事宴，早晨的油炸糕豆腐粉汤，一定得有一盘儿调得花红柳绿的黄豆芽做陪衬，否则，再好的糕汤也会黯然失色。

　　上世纪七十年代，在很少见到花生米的呼和浩特，我姥姥发明了一道只有春节时才能端上桌的下酒菜，我们称其为菜豆子。就是把黄豆提前泡发，挑去坏的和有虫眼儿的，下锅，加盐和小茴香，煮十分钟左右捞出，放到凉房里待用。后来，姥姥发现光煮黄豆有些单调，就让我们把夏天攒下的杏核都砸开，取出杏仁儿泡到冷水里，泡软还得剥去那层外衣。泡杏仁儿是为了去苦味，啥时候换水换到没有苦味，就可以和黄豆一样下锅煮。把煮好的杏仁和黄豆拌匀，有客来，温一壶二锅头，舀一碟黄白相间的豆，还有扒肉条、炸丸子等硬菜，边吃边喝，甚是欢喜。

　　很有创造性的姥姥，后来觉着那一碟菜豆子还是有些素净，就把盆里煮好的黄豆分一些出来，用化好的食红拌染，使其成为粉红豆。不过，自从发明了粉红豆，原本的黄豆和白杏仁儿，过不了多长时间，也都变成粉红色了。但我姥姥依然在发挥她的创造力，把从生日蛋糕上抠下的各色糖粉疙瘩掺到起面里蒸馒头。因为实在无法彻底化开揉匀，一揭笼盖，大白馒头上各种颜色历历在目，我们笑称为花果山。

　　我生在农村，长在农村，虽然没有亲手种过黄豆，但每年秋天，都要和同学一起，到生产队收获过的黄豆地里去捡漏。那时候，总感觉队长很可恶，我们又不偷不抢，只是去捡，他都不让，总像轰小鸡儿一样，呼啦啦把我们轰出黄豆地。跟着拉黄豆的马车往东场面走时，我总盼着车倌儿能把马车赶到坑里，那样一颠，肯定会有很多刷刷作响的干豆秧，带着豆荚一起掉下来。但那概率实在低。倒是住在场面周围的人会想办法。每年碾完场，那里的人们近水楼台，个个手里拿根小木棍儿或改锥，蹲在场面上，“起”那些被碌碡压到土里的豆子。除了黄豆，还有蚕豆和黑豆，很让人眼馋。

　　队里分黄豆的日子，有点儿像过节。我总感觉背上的口袋里，满满的都是零食。很多人家会把黄豆、莜麦、高粱等粮食一块儿炒熟，拿去加工炒面，喝糊糊用。在缺油少糖的年月，黄豆的油香味和甜味，对炒面的品质，起着决定性的作用。

　　黄豆成熟以前叫毛豆，可以煮着吃。过去到乡下做客，就盼着那一大锅热气腾腾的玉米、毛豆。那毛豆带着蔓，缠成小把，煮熟了，拿一把，边拽边吃，非常有情趣。小时候街上偶尔也有村里人用自行车驮着毛豆来卖，五分或一毛钱一把。

　　一年四季，我们究竟吃掉多少黄豆，究竟从黄豆里，汲取了多少物质和精神营养，不妨来看看由黄豆加工而成的各种食材和食物。从早晨的一杯豆浆，一碗老豆腐；中午的炒豆腐、烩豆腐、锅塌豆腐、虎皮豆腐、小葱拌豆腐、鲜鱼炖豆腐，生菜也要蘸黄豆酱；下午茶，与一包黄豆锅巴为伴，也是最有滋味的选择。要吃火锅，少不了腐竹、豆油皮、豆腐泡；黄瓜丝，豆腐丝，拍几瓣儿大蒜，滴几滴香油，撒一撮精盐，是年轻人爱吃的“小清新”。

　　我喜欢琢磨吃喝。怕市面儿上的黄豆芽不保险，就自己买来豆子生。待芽体两寸有余，开水锅里汆一下，用肉丝尖椒炒而食之，是一道很好的下饭菜。把泡发的黄豆与油炸后的鱼一起小火慢炖，也是我家的保留菜，百吃不厌。我还喜欢在炸猪肉丸子的时候，放三分之一碎豆腐在里边，这样的丸子，吃起来不太油腻，还多了豆腐的营养。如果吃炖牛肉，豆腐切成小丁过油后捞到盘子里，再把炖好的牛肉趁热舀上去，同样吃到欲罢不能。

　　黄豆与我们的生活，简直息息相关。而我至今离不了炒黄豆，衣兜和书包里常备，我妈戏称那是我的草料。